Фазирование громкоговорителей можно произнести с помощью микроамперметра магнитоэлектрической системы чувствительностью 100— 200 мка. Присоединив его к выводам звуковой катушки громкоговорителя, нажимают на диффузор. Вследствие перемещения звуковой катушки в магнитном поле постоянного магнита в нем появится ток и стрелка микроамперметра отклонится вправо или влево.
Нажимая диффузор у следующего громкоговорителя, надо так подключить микроамперметр, чтобы стрелка отклонилась в ту же сторону. Выводы звуковых катушек каждого громкоговорителя, к которому был подключен один и тот же щуп прибора, должны иметь одинаковые метки.
Фазировку громкоговорителей можно произвести и другим более простым, хотя и менее предпочтительным способом. Положив, нагірнмер, два громкоговорителя на стол перед собой так, чтобы были видны диффузоры, их соединяют параллельно и к ним подсоединяются щупы, идущие к батарейке от карманного фонаря. Если в момент подсоединения щупов диффузоры будут двигаться в одну сторону (выталкиваются или втягиваются) — фазировка правильная. Если же один диффузор втягивается, а другой выталкивается, то это значит, что громкоговорители не сфазированы. В этом случае надо поменять концы у одного из громкоговорителей и сделать соответствующие метки около выводов звуковой катушки.
При параллельном соединении громкоговорителей выводы, к которым был подключен один и тот же щуп от прибора или батарейки, соединяются вместе. При последовательном включении громкоговорителей соединяют поочередно выводы разных знаков.
Изготовление лицендрата
Для намотки катушек индуктивности с высокой добротностью, предназначенных для работы на высоких частотах (450 кгц-2 Мгц) часто используют лицендрат-провод, состоящий из трех и более свитых вместе тонких изолированных проводов. Лицендратом обычно наматывают контуры магнитных антенн СВ диапазона, фильтры промежуточной частоты в супергетеродин-иых приемниках.
В любительских условиях лицендрат можно изготовить следующим способом. Конец провода ПЭЛ, ПЭВ-1 или ПЭВ-2 диаметром 0,05— 0,07 мм закрепляют на проволочном крючке, зажатом в патроне дрели, которую для удобства зажимают в настольных тисках. Осторожно разматывая провод, стараясь не касаться его голыми руками (для уменьшения потерь в будущей катушке), егс надевают на гвоздь, вбитый на нужном расстоянии от дрели, затем снова на крючок, зажатый в патроне дрели, и так до тех пор, пока не получится нужное число проводов.
Закрепив конец последнего проводника на гвозде или крючке, пучок проводов скручивают с помощью дрели, делая по 70 -80 оборотов на 1 м длины пучка. Для равномерного скручивания провода по всей длине его периодически разглаживают куском чистой хлопчатобумажной ткани. После окончания скрутки провод обрезают в непосредственной близости от гвоздя и дают ему раскрутиться, избегая образования петель, а затем обрезают у крючка.
Обработка ферритовых деталей
Феррит обладает крепостью керамики и трудно обрабатывается. Вместе с тем при изготовлении любительских конструкций приемников иногда приходится уменьшать длину ферритового стержня либо раскалывать ферритовые кольца.
Ферритовый стержень можно расколоть следующим образом. В нужном месте по окружности делают надпил острым краем мелкозернистого абразивного камня. Затем по обе стороны от надпила стержень плотно обертывается 4— 5 слоями толстой бумаги и только после этого раскалывают его, изгибая руками в месте надпила. Обычно стержень легко раскалывается и расколотые края точно соответствуют надпилу. Не обернутый бумагой стержень может расколоться не только в месте надпила, но и в нескольких других местах.
Этим способом можно раскалывать цилиндрические и плоские ферритовые стержни.
При малых габаритах ферритового кольца и значительном числе витнов, которые на нем необходимо разместить, многие радиолюбители кольцо раскалывают. Немаловажным обстоятельством является и то, что разломанный( и склеенный после намотки) кольцевой сердечник трансформатора или дросселя работает лучше, чем не подвергшийся такой операции. Это объясняется тем, что такие устройства обычно работают в цепях, где по их обмоткам протекают постоянные составляющие тока, которые при относительно большой величине могут перевести сердечник в режим насыщения, в результате чего параметры каскада с таким дросселем или трансформатором резко ухудшаются. Зазор, образующийся в местах склейки, увеличивает магнитное сопротивление, что позволяет сердечнику работать без насыщения при больших постоянных составляющих тока.
Раскалывать кольца можно простыми бокорезами с острыми концами, но при этом получается очень много брака Рассмотрим другой способ раскалывания кольцевого ферритового сердечника, почти не дающий брака.
По образующим кольца, там где его надо расколоть, с двух сторон карандашом «Т» или «2Т» проводят черту. Напряжение порядка 90 е, снимаемое с автотрансформатора ЛАТР, через заостренные металлические щупы (с изолирующими ручками) подводится в крайние точки каждой прочерченной линии. Образующаяся при этом вольтова дуга выжигает нанесенный графит, нагревая в этих местах феррит до высокой температуры. Местный нагрев феррита приводит к образованию на его поверхности сети микротрещин, в результате чего такой феррит легко и точно раскалывается вдоль намеченных линий при небольшом усилии.
Серебрение меди и ее сплавов
Для серебрения приготовляют пасту по следующему рецепту. В 300 мл воды растворяют 2 г азотно-кислого серебра (ляписа) и к раствору подливают 10%-иый раствор поваренной соли до тех пор, пока не прекратится выпадание осадка хлористого серебра. Этот осадок 5— 6 раз надо промыть в проточной воде.
Отдельно в 100 мл воды растворяют 20 г гипосульфита (фотореактив) и 2 г хлористого аммония. В образовавшийся раствор небольшими дозами добавляют хлористое серебро до тех пор, пока оно не прекратит растворяться. Полученный раствор отфильтровывают и смешивают с тонко размельченным мелом дс консистенции густой сметаны. Подготовленную деталь (зачищенную и обезжиренную) натирают пастой до образования плотного слоя серебра на поверхности детали. Затем деталь промывают теплой водой и протирают сухой ветошью
Доступен радиолюбителям и такой способ серебрения. В 300 мл отработанного фиксажа (оставшегося после печатания фотографий) добавляют 1—2 мл нашатырного спирта и 2— 3 капли формалина, (раствор хранить и работать с ним только в темноте).
Зачищенную и обезжиренную деталь помещают в раствор на 1— 1,5 часа, промывают в теплой воде, высушивают и протирают мягкой ветошью.
Детали, предназначенные для серебрения, тщательно зачищают мелкой шкуркой. Хорошо очищает медь и ее сплавы кашица из мелкой поваренной соли с уксусом. После зачистки деталь обезжиривают в одном из составов:
— известь гашеная — 35г/л; едкий калий— 10 г/л; жидкое стекло — 3 г/л или — едкий калий (натр) 75 г/л; жидкое стекло — 20 г/л.
Температура состава — 90°С, время обезжиривания — 1 час.
При серебрении следует пользоваться дистиллированной водой (можно снеговой, дождевой или полученной изо льда бытовых холодильников), иначе могут получиться некрасивые серые пятна на поверхности посеребренной детали. Посеребренные детали не должны соприкасаться с деталями из резины и эбонита, которые содержат серу. При контакте с ними на поверхности серебра образуется пленка сернистого серебра, увеличивающая переходное сопротивление контактов и ухудшающая декоративность покрытия.
Никелирование. Покрытие медных, латунных и бронзовых деталей никелем создает на поверхности детали красивую, блестящую пленку, служащую одновременно и антикоррозийным покрытием. Химическое никелирование не требует сложного оборудования и особых затрат иа материалы.
Деталь, подлежащую никелированию, зачищают, полируют и обезжиривают в одном из составов, указанных выше Затем готовят раствор для никелирования.
В эмалированную посуду наливают нужное количество 10%-ного раствора хлористого цинка («паяльная кислота») и к нему добавляют сернокислый никель до тех пор, пока весь раствор не станет густого зеленого цвета Полученный раствор нагревают до кипения и в него опускают деталь В кипящем растворе деталь должна находиться 1— 2 часа (при этом толщина никеля на детали будет около 5— 10 мк), после чего ее переносят в меловую воду (10— 15 г мела на стакан воды) и слегка протирают ветошью Затем деталь промывают и насухо протирают.
Раствор можно использовать еще раз, но хранить его нужно в плотно закупоренной посуде Срок хранения — до 6 месяцев. Описываемым ниже способом можно никелировать детали как из стали, так и из меди и ее сплавов. Перед никелированием медных деталей их необходимо сконтактировать с железом — подержать на нем 0,5— 1 мин Свинец и кадмий, а также сплавы, содержащие более 1— 2% этих металлов, химическому никелированию не поддаются.
Поверхность детали, подлежащей никелированию, отшлифовывают, отполировывают, а затем обезжиривают. Для обезжиривания стальных деталей применяют раствор следующего состава, едкий натр (калий)— 25 г/л; сода кальцинированная — 40 г/л; жидкое стекло (силикатный клей) — 10 г/л. Раствор для обезжиривания деталей из меди и медных сплавов содержит: тринатрийфосфат—100 г/л жидкое стекло — 15 г/л. При комнатной температуре обезжиривание длится 40— 60 мин. При нагревании раствора до 90°С процесс обезжиривания значительно ускоряется и улучшается.
Обезжиренную деталь тщательно промывают в проточной воде и переносят на 0,5— 1 мин. в 5%-ный раствор соляной кислоты, температура которого не выше 20°С (для удаления окиси). Затем деталь тщательно промывают и быстро пере носят в раствор для никелирования.
Раствор для никелирования приготовляют следующим способом. В литре воды, нагретой до температуры 60 градусов, растворяют 30 г хлористого никеля и 10 г уксуснокислого натрия. Температуру раствора доводят до 80° С, добавляют 15 г гипосульфита натрия и погружают в раствор никелируемую деталь. Затем раствор с деталью подогревают до температуры 90— 92° С, которую поддерживают постоянной до конца никелирования (1 час). Объем раствора (V, л), необходимый для никелирования, зависит от общей площади поверхности (5, дм2) никелируемых деталей и находится из соотношения Ѵл, = S дм2 : 3. При соблюдении этого условия толщина слоя никеля на детали составит 10 мк.
Применяемые при никелировании химикаты не ядовиты, вредные пары не выделяются, поэтому можно ограничиться проветриванием помещения.
Изготовление фольгированиого гетинакса
Фольгированный гетинакс можно изготовить самому, если иметь кусок гетинакса и немного больший по размеру лист медной фольги толщиной 0,05 мм. Одну сторону фольги и гетинакса зачищают мелкой шкуркой и обезжиривают спиртом или ацетоном. Затем смазывают фольгу и гетинакс тонким слоем клея БФ-2 и дают ему просохнуть в течение 10— 15 мин. После этого на гетинакс накладывают еще один, более толстый слой клея и прикладывают к нему фольгу, следя за тем, чтобы между поверхностями не было воздушных пузырьков.
Гетинакс с приклеенной фольгой зажимают между двумя металлическими пластинами, проложив с обеих сторон по два -три листа ватмана. В качестве зажима можно использовать струбцинки или болтики, для которых по краям пластин сверлят отверстия. Собранный таким образом пакет выдерживают в течение часа при комнатной температуре, а затем в течение трех часов при температуре 120° С.
Изготовление печатных плат методом травления
На листе плотной бумаги (ватман или картон) в натуральную величину вычерчивают контуры проводников.
Ножницами или лезвием в бумаге по нанесенным контурам прорезают отверстия. Получившийся трафарет накладывают на плату из фольгированиого гетинакса и отверстия трафарета заполняют пластилином. Излишки пластилина снимают ровным скребком или лезвием ножа, после чего трафарет осторожно отделяют от платы.
Незащищенные пластилином участки фольги вытравливают в растворе хлорного железа с удельным весом 1,3 Для получения такого раствора в стакан емкостью 200 см3 кладут 150 г хлорного железа и заливают его до краев водой. Травление удобно проводить в фотографической ванночке, которую непрерывно н энергично покачивают. Схема полностью вытравливается за 50— 60 мин. Чтобы облегчить снятие после травления оставшегося на плате пластилина, плату слегка подогревают.
После травления плату несколько раз хорошо промывают в холодней и горячей воде, сушат и сверлят необходимые отверстия, углубления для которых делаются заблаговременно керном при нанесении рисунка. Затем плату полируют мелкой шкуркой, снова промывают растворителем и покрывают канифольным лаком (15%-ный раствор канифоли в спирте), который предохраняет проводники от окисления и облегчает пайку.
Выводы радиодеталей, укрепляемых на плате, отгибают в одну сторону, пропускают через отверстия и припаивают к печатным проводникам. Сами детали должны плотно прилегать к поверхности платы, а их выводы выгибаются так, чтобы исключить перемещения при нажиме на деталь. Иначе печатный проводник может оторваться от платы.
Для протравливания фольгированных материалов (текстолит, гетинакс, стеклотекстолит) в любительских условиях можно использовать раствор, приготовленный из 350 г хромового ангидрида, растворенного в 1000 см3 горячей воды (60 — 70° С), в который затем добавляется 50 г поваренной соли. После того как раствор остынет, его нужно налить в сосуд (эмалированный или пластмассовый) и приступить к травлению. Травление длится 20 — 60 мин.
Если в раствор хромового ангидрида добавить еще 50 г серной кислоты, то травление будет проходить более интенсивно и сократится общее время обработки фольгированных материалов.
Приготовление водного раствора хлорного железа в любительских условия
Для получения такого раствора необходимо иметь соляную кислоту с концентрацией порядка 9% (ее можно приобрести в хозяйственных магазинах) и мелкие железные спилки.
Чтобы получить раствор хлорного железа нужной концентрации, на 25 частей кислоты берется одна часть железных опилок (по объему). Опилки засыпают в открытый сосуд с кислотой и оставляют на несколько дней. По окончании реакции получается светло-зеленый раствор, который, постояв еще несколько дней, становится желто-бурым. В этом растворе и можно протравливать фольгированные материалы.
Улучшение работы дисковых герметичных аккумуляторов. Герметичные аккумуляторы типа Д-0,06, Д-0,07, Д-0,12 и другие нашли широкое применение в качестве источников питания различной портативной радиоаппаратуры на транзисторах. Опыт эксплуатации этих аккумуляторов в любительских конструкциях показал, что нормальная работа аппаратуры часто нарушается из-за окисления наружных поверхностей аккумуляторов, что приводит к возрастанию внутреннего сопротивления батареи. Это явление можно в значительной степени устранить, если перед установкой батареи аккумуляторов в аппаратуру каждый аккумулятор тщательно обработать. С этой целью плюсовой и минусовой выводы шлифуют мелкой наждачной шкуркой, а затем полируют при помощи мелкозернистой пасты окиси хрома и куска фетра или суконки.
Отполированные поверхности затем протираются тампоном из ваты, смоченным в спирте, бензине или ацетоне. После этого каждый аккумулятор смазывают вазелином и укладывают в кассету. Обработанные таким образом аккумуляторы длительное время не окисляются и сохраняют работоспособность.
