В описаниях на УЗО пишут, что оно должно быть защищено от сверхтоков . Имеем две схемы распределения входного электричества (рис 1).
Рис.1. Схемы включения УЗО
Оба варианты схемы включения правильные. Расположение усройств защитного отключения (УЗО) относительно автоматических выключателей (АВ) может быть, как на левом рисунке, так и на правом.
Это интересно знать.
Оба варианты правильные, если соблюдается защита от сверхтоков , т.е. от перегрева, от превышения расчетной нагрузки.
УЗО выбирается по двум параметрам:
- Номинальный, отключающий дифференциальный ток или ток утечки ( в быту применяются УЗО с установкой 10, 30, 100 и 300 мА);
- Номинальный ток.
В отечественной электротехнической практике, и в частности, в релейной защите применяется термин «уставка». Для УЗО это номинальный отключающий дифференциальный ток.
Для защиты человека от поражения током нужно применять УЗО с установкой не более 30 мА. УЗО с установкой более 100 мА предназначены для защиты проводки от возгорания при повреждение или старение изоляции (« противопожарные УЗО»).
УЗО с установкой 10-30 мА выполняют одновременно обе задачи- защищают человека, и проводку. При разветвленной внутренней сети и большой суммарной нагрузке, что характерно для современного дома , недостаточно применить одно УЗО с установкой, допустим в 30 мА, т. к. возможны ложные срабатывания из-за суммирования незначительных допустимых утечек при работе приборов в штатном режиме.
Поэтому всю проводку защищают одним противопожарным УЗО устанавливаемом сразу после счетчика в наиболее опасных помещениях, например, в ванной комнате.
Есть такое правило.
Номинал автоматических выключателей установленных в одной цепи с УЗО, должен быть равен или на ступень меньше номинального тока УЗО, т.е. тока который может «выдержать» УЗО.
Например АВ на 16 А + УЗО на 16 А или (лучше) 25 А 30 мА. Или 2 АВ по 16 А + УЗО 32 А или (лучше)40 А 30 мА.
В любом случае правильнее выбрать УЗО с номинальным таком на одну ступень выше , чем у автоматического выключателя, т.к. любой автоматический выключатель при превышении нагрузки срабатывает не сразу. Значит, в течение достаточно длительного времени УЗО будет работать с перегрузкой. Например, при комнатной температуре воздуха АВ на 16 А выключается при токе 24 А через 10-20 мин.
Помимо упомянутых критериев выбора УЗО, следует учитывать то, что УЗО выпускаются электронные и электромеханические, а также с характеристиками А, АС и S. Электронные УЗО зависимы от внешнего питания, но значительно дешевле электромеханических.
Будьте осторожны!
Электронные УЗО (например, УЗО-вилки) допустимо использовать только для защиты отдельных приборов, если в цепи уже есть электромеханические приборы.
Наиболее распространенными у нас являются УЗО типа АС. Подобные приборы защищают от утечек переменного тока и подходят для большинства случаев защиты. Однако в быту все больше появляется приборов, при неисправности которых возможны утечки выпрямленных и пульсирующих токов. Это стиральные машины, компьютеры, зарядные устройства и т.п.
УЗО типа АС не способны отследить утечку при ряде неисправностей подобных приборов. В этом случае на помощь придут УЗО типа А. Однако они дороже и реже встречаются в продаже.
УЗО типа S— селективные , применяются, если необходимо обеспечить селективность, т.е. последовательность срабатывания устройств защиты. Например, вводной щит расположен на опоре ВЛ или ВЛИ.
Полезный совет.
При утечке какого-либо прибора первым должно сработать УЗО, расположенное в щитовой дома, а УЗО, установленное в щитке на опоре, срабатывает с некоторой задержкой. Таким образом, не придется после выявления неисправности каждый раз подниматься на опору и выключать УЗО.
Еще несколько слов об особенностях использовании УЗО на деревянной даче. Оно реагирует на возможный ток утечки и защищает нас от поражения электрическим током. Бытует мнение, что в отсутствии защитного заземления УЗО не эффективно, однако это не так. Оно срабатывает в этих условиях, но только в момент непосредственного прикосновения к неисправному прибору и, возможно, защитит чью-то жизнь.
Полезный совет.
В условиях дачи весьма желательно поставить УЗО на линию уличных розеток, в которые включается техника для обслуживания сада, насос и электроинструмент. Также уместно УЗО на линии бани. Там предполагается контакт с водой, значит повышенная опасность поражения электрическим током.
УЗО – устройство не из дешевых. Поэтому понятно желание потребителя сэкономить. В небольшом хозяйстве можно ограничиться установкой УЗО только на вышеупомянутые линии или установить одно общее УЗО. Но в последнем случае усложниться поиск возможной неисправности. К тому же при длинной, разветвленной электропроводке вероятность ложных срабатываний возрастает.
Подборка и установка УЗО не такая уж простая задача. Важны две характеристики:
- ток утечки;
- максимальный ток, который способен пропустить через себя прибор.
По току утечки на даче стявят УЗО номиналом в 30мА. Исключения – особо опасные помещения.
А вот максимальный ток выбирается на ступень выше тока АЗ, защищающего эту линию. Например, АЗ -10А- УЗО – 16А, АЗ-16А, значит УЗО нужно брать 20 или 25А. Если УЗО ставится сразу на все линии, то его номинал побирается по вводному АЗ.
Например, при приведенном ранее примере водной АЗ – 32А. Значит УЗО должно быть рассчитано на ток 40А.
Существуют еще дифференциальные автоматы защити (диффавтоматы). Это УЗО и АЗ «в одном флаконе» совмещают в себе функции автомата защиты и устройства защитного отключения. Приборы эти весьма дороги, и их установка не всегда оправдана. Распространенный случай – недостаток места в щитке. Отчасти и поэтому на размерах щитка экономить не стоит. Размер следует подбирать с учетом возможности дальнейшего развития, т.к. дачное строительство — процесс бесконечный.
Полезный совет.
Автоматику наполняющую щиток, следует покупать только проверенных производителей. Эти приборы отвечают за нашу безопасность, экономить не стоит.
Источник: книга «Современная электросеть», автор Михайлов В.Е.
