Идея построить автомобильный вольтметр была у меня давно, потому что часто слушая музыку в машине, я разряжал аккумулятор полностью так, что и машина не заводилась. Но руки не доходили до вольтметра. А тут наткнулся на схемку простого вольтметра на 12 светодиодах. Примечательно, что кроме микросхемы и нескольких деталей там ничего сложного нет. Вот описание:
Наилучший выход из положения – применение специализированной микросхемы К1003ПП1. Она предназначена для управления светодиодной шкалой непрерывного или дискретного вида и представляет собой простейший аналого-цифровой преобразователь, содержащий резистивный делитель напряжения и набор компараторов и коммутаторов тока – по числу ячеек индикации. Схема вольтметра, предлагаемого автором этих строк, показана на рис. 1. Прибор позволяет визуально контролировать напряжение бортовой сети автомобиля в пределах от 9,5 до 15 В с шагом 0,5 В. Максимальный потребляемый ток не превышает 20 мА. Диод VD1 защищает прибор от подачи входного напряжения в обратной полярности. Стабилитрон VD2 фиксирует нижнюю границу шкалы. Конденсаторы С1 и С2 сглаживают случайные всплески бортового напряжения. На резисторе R2 и стабилитроне VD3 собран источник образцового напряжения, определяющий шаг индикации. На табло вольтметра светит только один светодиод, соответствующий текущему значению напряжения бортовой сети. Для табло лучше выбрать светодиоды HL1-HL3 и HL9-HL12 красного свечения, а HL4-HL8 – зеленого. Тогда даже при беглом взгляде на шкалу водитель получит информацию о том, находится ли напряжение в границах нормы (11,5…13,5 В) или вышло за них.
Это уже доработанная схема. В ней нет резисторов последовательно со светодиодами, двуханодный стабилитрон заменен на о бычный на 9.1вольт. Кс162 заменен на стабилитон 6.8В. Печатная плата простая, если учесть что светодиоды идут от каждой ноги микросхемы (кстати вместо к1003пп1 я поставил полный аналог UAA180). Дорожки на печатной плате я рисовал сначала гелевой ручкой по уже просверленному текстолиту, а затем остро заточенной спичкой и густой краской (той которой заборы красят. Водоэмульсионная категорически не подходит!). Потом когда чуть подсохнет на лампе, слишком близко расположенную краску слегка расцарапывал маленьким ножом. Это творение помещаетя в раствор хлорного железа в воде. Кстати хлорное железо можно растворять не только 1:3, но и 1:10 – эффект тотже. Хватит на эту плату и пол чайной ложки. Затем баночка с этим раствором помеают на водяную баню, т.е. в какую-либо посудину с кипятком, и мешают в хлорном железе плату. Я пробовал травить и в холодном растворе – сутки стояло и ничего, а в кипятке и с помешиванием травится максимум час. Несмотря на всю сложность процесса, освоив его, я больше никогда не перейду к паянию на картонке, и вырезанию плат ножом!
Это необходимые детали:-)
Плата получилась длиной около 70мм. Светодиоды я применил 3мм. С 8 по 12 – красные и 1- красный, 7-желтый и остальные зеленые. Микросхему очень желательно на панельке (вытаскивать будет легче:-))) Вольтметр установлен в панель приборов с обратной стороны.
В нивовской панели сзади, куда я лепил плату, есть перегородка из белой пластмассы, которая при помощи кусачек и плоскогубцев легко убирается. Отверстия просверлены сверлом 3.2мм с ЛИЦЕВОЙ! стороны. Вышло с небольшой корявостью, но под козырьком не так заметно. светодиоды чтобы вставить пришлось даже сбоку подточить немного. После плотной установки в отверстия вся эта красота заливается жидкими гвоздями.
Подключил я его паралельно лампочке – указатель недостаточного давления масла. То есть при выключенном зажигании, или при заведенной машине он не работает, а при включенном зажигании работает. Все таки ездить ночью, когда прямо в фейс светит светодиод не очень приятно. А вот так енто фунциклирует
Красные светодиоды в начале шкалы светят до напряжения 11.5-11.7В. Показывают, что пипец аккумулятору. Желтый светит около 12.
источник:http://david-oleg.narod.ru
