Нужную информацию по электросети деревянного дома можно отыскать в ПУЭ (Правилах устройства электроустановок), различных ГОСТах и СНИПах. Только информация эта разбросана по разным разделам, «зашифрована» техническими терминами, порой недоступными пониманию человека с непрофильным образованием.
Будьте осторожны!
Иногда непродвинутые и мало знающие электрики про-
водку в деревянных домах делают также, как в квартире
многоэтажного дома. Это неправильно, т. к. конструкции
стен, потолков в наших квартирах выполнены из огне-
стойких материалов.
В этой статье не ставится широкомасштабная задача: сделать из читателей профессиональных электромонтажников. В этом деле есть немало тонкостей, о которых трудно написать словами. Этому надо учиться на практике.
Но общее представление о том, «как надо», читатели получат и, во всяком случае, смогут контролировать подрядчиков, которые за ваши деньги выполняют эту работу. Или, если электропроводка уже сделана и эксплуатируется, то будете иметь представление, насколько она соответствует тем требованиям безопасности, которые к ней предъявляются.
Это интересно знать.
В данном разделе речь пойдет только об однофазной проводке, как наиболее распространенной в дачных домах.
Ввод в деревянный дом
Рассмотрим вопрос ввода электропроводки в деревянный дом. Ответвление от воздушной линии электропередач (далее ВЛ) производится, как правило, по воздуху (рис. 1).
Вводы в здания выполняют только изолированными проводами. Каждый провод ранее заключали в отдельную резиновую изоляционную трубку, как показано на рис. 2, а сейчас используют кабель, о котором пойдет речь далее. На концы трубок с наружной стороны здания устанавливают фарфоровые воронки таким образом, чтобы они находились на одной оси и были разнесены одна от другой в деревянных стенах на 100 мм (в кирпичных стенах на 50 мм).
Рис. 4.1. Пример схемы ответвлений от воздушной линии 380 В
и вводов в деревянные дома
Рис. 2. Конструкция для прохода стены при вводе в дом
Внутри здания на трубки надевают втулки. Отверстия в стене заделывают. Проходы через стены в трубках должны выполняться с уклоном наружу, таким образом, чтобы вода не могла скапливаться в проходе или попадать внутрь здания. После прокладки проводов входные отверстия воронок и втулок заливают изоляционной массой, битумом.
Вводы через трубостойки выполняют в тех случаях, когда высота здания не позволяет обеспечить установленные ПУЭ вертикальные габаритные размеры. Для изготовления трубостоек используют водогазопроводные трубы, внутренний диаметр которых из условий механической прочности должен быть не менее 20 мм при вводе двух проводов и не менее 32 мм — четырех. Верхний конец трубостойки загибают на 180°, чтобы в нее не могла попасть влага. К трубе под изгибом приваривают траверсу с двумя штырями для установки вводных изоляторов. Для траверс к трубостойкам диаметром 20 мм используют стальной уголок длиной 500 мм, сечением 45x45x5 мм.
На трубостойке приваривают болт для соединения нулевой жилы с металлической трубой, который для предохранения от коррозии смазывают техническим вазелином. Острые края трубы обрабатывают напильником, чтобы не повредить о них изоляцию проводов при затягивании. Ближе к изгибу приваривают кольцо (гайку), в котором закрепляют проволочную оттяжку, для компенсации усилия натяжения проводов ответвления от воздушной линии. Внешнюю поверхность трубы окрашивают.
Ввод трубостойкой через стену представлен на рис. 3. При монтаже трубостоек нужно следить за тем, чтобы ниж ний горизонтальный конец трубы был установлен с уклоном 5° наружу, в нижней точке изгиба просверливают отверстие диаметром 5 мм для выхода влаги.
Рис.3. Ввод в дом с использованием трубостойки
Ввод трубостойкой через крышу применяют в том случае, если расстояние от поверхности земли до низа трубостойки, устанавливаемой на стене, оказывается меньше 2 м. Особое внимание следует уделить качеству монтажа прохода через кровлю и его гидроизоляции.
Перед установкой в трубостойку затягивают стальную проволоку для последующего протягивания проводов или кабеля. Верхний конец трубостойки двумя оттяжками из круглой стали диаметром 5 мм крепят к стене или к стропилам крыши.
Все болтовые крепления вводов должны выполняться с применением пружинящих шайб, предохраняющих гайки от самооткручивания при раскачивании трубостоек и проводов ветром. Болтовые соединения смазывают защитной смазкой или техническим вазелином.
Будьте осторожны!
Запрещается прокладывать «голые» или изолированные
провода по крышам жилых домов.
По современным требованиям, ответвление от воздушной линии должно быть выполнено изолированным проводом, сечением не менее 16 мм2 (как говорят, «16 квадрат»).
Полезный совет.
Лучше всего для этой цели подходит провод СИП-4 (само-
несущий изолированный провод, старое название —
СИП-2А).
Рассмотрим их подробнее. СИП-4, СИП-4н, СИП-5, СИП-5н — провода самонесущие изолированные. Они предназначены для применения в воздушных силовых и осветительных сетях, для ответвлений к вводам в жилые дома, хозяйственные постройки в районах с умеренным и холодным климатом.
Преимущества проводов СИП по сравнению с неизолированными проводами:
- более низкая вероятность коротких замыканий;
- стойкость к обледенению;
- возможность прокладки над зелеными насаждениями;
- повышенная безопасность при случайных обрывах проводов;
- возможность присоединения потребителей без отключения напряжения;
- простота в обслуживании линии.
Технические характеристики:
СИП-4 — провод самонесущий с алюминиевыми токопроводящими жилами (без несущей жилы), с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена;
СИП-4н — то же, с токопроводящими жилами из алюминиевого сплава;
СИП-5 — провод самонесущий с алюминиевыми токопроводящими жилами (без несущей жилы), с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена;
СИП-5н — то же, с токопроводящими жилами из алюминиевого сплава.
Допустимая температура нагрева токопроводящих жил проводов при нормальном режиме эксплуатации составляет:
- СИП-4, СИП-4н: 70°С;
- СИП-5, СИП-5н: 90°С.
Срок службы — не менее 25 лет. Фактический срок службы определяется техническим состоянием провода. Прокладка и монтаж проводов должны проводиться при температуре окружающей среды не ниже минус 20°С.
Повод СИП (рис. 4) одет в изолирующую оболочку из сшитого светостабилизированного полиэтилена. Такая изоляция устойчива к разрушительному воздействию ультрафиолетового излучения. Подключение СИП к ВЛ, а также переход на другой кабель на вводе в дом производится с помощью специальной арматуры.
Рис. 4. Самонесущий изолированный провод СИП: конструкция
Анкерные (клиновые) зажимы (Рис.5) выпускаются различных марок. Они состоят из открытого конического корпуса усиленного стекловолокном, пары клиньев и гибкой петли. Например, зажимы АСАОББ позволяют просто и быстро закрепить самонесущий кабель диаметром от 8 до 20 мм воздушной прокладке в пролетах до 100 м. Цифровая часть обозначения определяет средний (± 2 мм) диаметр обслуживаемого кабеля по изоляции, мм: АСАОБЭЮ, АСАОЭЭП, АСАОББМ, АСАОББХб, АСА08818.
Рис.5. Анкерные (клиновые) зажимы: а – устройство; б – пример применения
Варианты крепления:
- либо 1 болт диаметром 14 или 16 мм (просверленная опора);
- либо 2 обвязочных металлических ленты + 2 замка. «Расстояние от проводов перед вводом и проводов ввода
до поверхности земли должно быть не менее 2,75 м» (ПУЭ, 7-е издание п. 2.1.79). Также регламентировано расстояние до окон, балконов и т. п.
Будьте осторожны!
Вводить СИП непосредственно в деревянный дом нельзя.
Согласно действующим ПУЭ не допускается проводка
кабелем с алюминиевыми жилами по сгораемым конструк-
циям. Поэтому следует перейти на кабель с медными
жилами.
Наиболее предпочтительным вариантом оказывается ВВГнг. Данный кабель предназначен для стационарной проводки, в том числе и на открытом воздухе. Индекс «нг» обозначает, что применена не распространяющая горение изоляция.
В состав кабеля силового ВВГнг 0,66 кВ входит медная токопроводящая жила диаметром 1,5-50 мм2: однопроволочная (класс 1) или многопроволочная (класс 2).
Изоляция кабеля ВВГнг выполнена из ПВХ пластиката, маркировка жил кабеля цветовая: белая или желтая, синяя или зеленая, красная или малиновая, коричневая или черная, или желто-зеленая. Обмотка выполнена из нетканого полотна для многожильных кабелей сечением жил 16 мм2 и выше (допускается изготовление без обмотки). Оболочка ВВГнг кабеля выполнена из ПВХ пластиката пониженной горючести.
Кабели ВВГнг изготавливаются для эксплуатации в районах с умеренным, холодным и тропическим климатом. Внешний вид кабеля представлен на рис.6.
Рис.6. кабель ВВГнг: а – внешний вид; б – устройство
Для дополнительной защиты кабель желательно заключить в пластиковую гофрированную трубку (на языке электриков – «гофру»). Убедитесь, что на гофру имеется сертификат пожарной безопасности по НПБ 246-97. В том месте, где кабель пройдет через стены и перекрытия, устанавливают металлические втулки, изготовленные из толстостенной стальной трубы. Толщина стенки трубы регламентирована СП 31-1102003. Согласно этому документу она должна быть:
- для кабеля сечением 4 мм2 — не менее 2,8 мм;
- для кабелей 6-10 мм2 — не менее 3,2 мм.
Это интересно знать.
Трубы нужны для того, чтобы защитить кабель от возможных механических повреждений, которые могут произойти из-за осадки дома.
Также изоляцией кабеля могут «заинтересоваться» мыши. Но, в первую очередь, стальная труба сможет на время локализовать огонь и не дать ему перекинуться на деревянные конструкции, если все-таки, по какой-либо причине, произойдет возгорание кабеля.
Это полезно запомнить.
Согласно СП 31-110-2003 «Локализационная способность — это способность стальной трубы выдерживать короткое замыкание в электропроводке, проложенной в ней, без прогорания ее стенок».
Участок от наружной стены дома до распределительного щитка — самый опасный. Он обычно не защищен никакой автоматикой, но проходит через сгораемые конструкции. Защита на трансформаторной подстанции не в счет. Она рассчитана на слишком большие токи и может не «почувствовать» даже короткого замыкания. Поэтому следует подумать о дополнительных мерах безопасности. Возможны следующие варианты.
Вариант 1 — ввод в стальной, толстостенной трубе. На всем протяжении от наружной поверхности стены дома до щитка кабель убирается в соответствующую стальную трубу (см. выше).
Это интересно знать.
Такой способ подойдет там, где расстояние от ввода
через наружную стену до щитка не слишком велико, не
более трех метров. При этом путь кабеля должен проле-
гать с минимальным количеством поворотов, т. к. про-
тащить жесткий провод большого сечения через изгибы
трубы очень сложно.
Вариант 2 — установка на вводе дополнительной защиты.
На наружной стене дома, в разрыв кабеля, устанавливается двухполюсный автомат защиты (АЗ) в специальном боксе в пыле-влагозащищенном исполнении не ниже ІР-55.
Есть такое правило.
Номинал автомата подбирается на одну ступень больше,
чем вводной АЗ в щитовой дома.
Это нужно для того, чтобы, в случае возникновения перегрузки, первым сработала защита в щитовой и не пришлось лезть по приставной лестнице под крышу.
Другой вариант — подобрать АЗ по скорости срабатывания. Допустим, в щиток ставим вводной АЗ с характеристикой «В», а во вводной бокс того же номинала — «С». Естественно, номинал автомата подбирается и по сечению кабеля, который он призван защищать.
Например, возможно следующее сочетание. Кабель (медь) — 6 мм2. АЗ на наружной стене дома — 40 А. АЗ в щитовой — 32 А.
При таком сочетании в доме можно подключить одновременно электроприборы суммарной мощностью в 7 кВт, что более чем достаточно. Такой способ удобен тем, что позволяет установить щиток на большем расстоянии от ввода, протянуть вводной кабель по наиболее логичному пути, избавиться от громоздкой стальной трубы.
Это интересно знать.
Однако следует не забывать, что все равно проходы через стены и перекрытия следует выполнять в стальной оболочке.
Вариант 3 — Установка защиты на столб, от которого производится ответвление. Это разновидность варианта 2. Обычно применяется во вновь подключаемых и реконструируемых дачных поселках. На столб выносятся ограничивающие автоматы защиты и приборы учета (счетчики).
Такой способ подключения удобен, в первую очередь, энергоснабжающей организации (ЭСО), инспектора которой могут контролировать расход электроэнергии, не заходя в дома. Опять же, установка ограничивающего автомата защиты позволяет умерить аппетиты абонентов и расходовать электроэнергию в соответствии с выделенной мощностью.
Это интересно знать.
В этом случае обеспечивается защита всего участка
ответвления: от магистрали до щитовой дома
Однако при сработке аппарата защиты придется вызывать местного электрика или представителя ЭСО, т. к. самостоятельно залезть на столб и открыть ящик, в котором эта защита будет установлена, вы, скорее всего, не сможете. Вызов этот бесплатным не бывает, а размер стоимости услуги зависит от аппетитов исполнителя.
Источник: книга “Современная электросеть”, автор Михайлов В.Е.
